Część 3. Jak zrobić zdjęcie w wyższej rozdzielczości przez iOS/Android . Jeśli potrzebujesz tylko zrobić zdjęcie w wyższej rozdzielczości zrobione przez iPhone'a lub telefon z Androidem, Photo & Picture Resizer to idealny wzmacniacz rozdzielczości zdjęć, który obsługuje wiele formatów zdjęć. Co więcej, możesz dostosować Cześć forumowicze! W dobie social media umiejętność wykonywania dobrych zdjęć jest istotna. Szczególnie ważna jest fotografia mobilna. Sprawa staje się jeszcze przyjemniejsza, gdy mamy taki sprzęt jak S10. W tym poradniku postaram się przybliżyć Wam, w jaki sposób możecie zbliżyć się do ideału w Jak zrobić zdjęcie do mLegitymacji przy pomocy Kreatora? 1. Używając telefonu: wejdź w wyszukiwarce internetowej (np. Google Chrome, FireFox) na telefonie na stronę passport-photo.online/pl; wciśnij żółty przycisk zrób zdjęcie; wykonaj zdjęcie telefonem i pozuj zgodnie z instrukcją powyżej; wciśnij przycisk pobierz; dokonaj Zdjęcie wykonane telefonem Samsung Galaxy Note9 Co zrobić, jeśli chcemy pokazać na zdjęciu bardziej oświetlone miejsce - np. otwarte drzwi, przez które do pomieszczenia wpada światło? Należy przeciągnąć skalę jasności w prawo lub w lewo, by przyciemnić lub rozjaśnić scenerię. W tym artykule znajdziesz 11 wskazówek, które sprawią, że Twoje fotografie wykonywane smartfonem nabiorą nowej jakości. 1. Przecieraj obiektyw. To bardzo prosta, a przez wielu pomijana zasada. Telefon to urządzenie, które ciągle dotykamy i kładziemy na różnych powierzchniach. Jak korzystać z Obiektywu Google. Robienie zaawansowanych zdjęć. Aby robić zaawansowane zdjęcia, wykonaj czynności opisane w tych artykułach: Robienie zdjęć przy słabym oświetleniu lub w nocy; Robienie selfie telefonem lub tabletem Pixel; Robienie zdjęć ruchomych i korzystanie z funkcji Najlepsze ujęcie na telefonie lub tablecie Pixel Jak zrobić zdjęcie RAW na Androidzie za pomocą aparatu FV-5 w kilku krokach Prawie wszystkie urządzenia mobilne w Android Lollipop 5.0 lub nowszy mają wbudowaną w aparat funkcję RAW. Aby robić zdjęcia w formacie RAW, Twoje urządzenie musi być kompatybilny z Mobile 2 API. Dobre zdjęcie komórką. Jak je zrobić? Do zrobienia dobrego zdjęcia wcale nie potrzebujemy wysokiej klasy, specjalistycznego sprzętu. Wystarczy nam telefon komórkowy. - Nasze telefony to są te ekstra, super aparaty, tylko trzeba nauczyć się z nich korzystać - mówił w Dzień Dobry TVN Victor Borsuk, fotograf, podróżnik. Czy można zrobić odbitki ze zdjęć? Podsumowując, istnieje kilka sposobów na wykonanie odbitki ze starego zdjęcia. Możemy skorzystać z usług fotolabu, wydrukować odbitkę samodzielnie za pomocą drukarki atramentowej lub laserowej, skorzystać z usług internetowych lub użyć aparatu fotograficznego z możliwością negatywu. Jak robić zdjęcia smartfonem na Instagram? Instagram został założony w październiku 2010 roku przy współpracy Kevina Systroma i Mike’a Kriegera i jest to obecnie jeden z najpopularniejszych portali służących do publikacji zdjęć w sieci. Niestety wiele osób nie ma pojęcia jakie zdjęcia robić i jak pokazać je tak, by zaprosić do swojego świata fotografii więcej […] l24h. jak fotografować gwiazdy Od kiedy pamiętam zawsze chciałem zrobić zdjęcie, na którym wyraźnie widoczne byłyby gwiazdy, droga mleczna, spadający meteor, albo chociaż samolot :). Okazuje się jednak, że nie jest to wcale takie proste. W tym tekście opiszę jak fotografować gwiazdy. Wiele elementów musi się idealnie zgrać, aby zdjęcie nocnego nieba było udane. Potrzebujesz dobrego sprzętu, solidnego statywu, warunki pogodowe muszą być odpowiednie, a wybrane przez Ciebie miejsce odpowiednio zaciemnione. Dodatkowo musisz się wykazać sporą dozą cierpliwości i wytrwałości – zadowalające efekty nie przyjdą od razu, często będziesz działał metodą prób i błędów. Oczywiście bez wiedzy dotyczącej odpowiednich ustawień aparatu, będzie Ci trudno zrobić dobre zdjęcie rozgwieżdżonego nieba. W tym wpisie przybliżę elementy, które składają się na sukces. Czego będziesz potrzebował? Aparat Aparat – matryca minimum aps-c, lustrzanka lub bezlusterkowiec umożliwiający manualne ustawienie ekspozycji – tryb M oraz zapis zdjęć w formacie RAW. Robiąc zdjęcia gwiazd będziesz potrzebował wysokiego ISO, odpowiednio duża matryca pozwoli na zarejestrowanie zdjęcia o akceptowalnej jakości. Bez manualnego ustawienia ekspozycji, nie będziesz miał możliwości wyboru odpowiedniego czasu, przesłony i czułości. Zapis w formacie RAW umożliwi ci odpowiednie wywołanie zdjęcia, po jego wykonaniu, aby uwypuklić szczegóły zarejestrowanego obrazu. Przeczytaj również wpis: jak wybrać aparat fotograficzny? Obiektyw Szerokokątny, jasny obiektyw – na aparacie z matrycą aps-c najlepiej 18mm lub mniej na pełnej klatce 24mm lub mniej (idelnie 14mm na pełnej klatce). Oczywiście możesz robić zdjęcia nocnego nieba również pięćdziesiątką, jednak ze względu na węższy kąt takiego obiektywu Twoje zdjęcie będzie prezentowało jedynie ograniczony wycinek nieba i nie będzie tak efektowne jak to wykonanie obiektywem szerokokątnym. Dodatkowo, im dłuższa ogniskowa, tym krótszy możliwy czas naświetlania bez poruszenia gwiazd, które wynika z ruchu obrotowego ziemi – o tym za chwilę. Jeśli chodzi o światło – czyli minimalną wartość f, jaka charakteryzuje Twój obiektyw – im niższa wartośćj tym lepiej. Generalnie dobry obiektyw do rejestrowania rozgwieżdżonego nieba nie powinien mieć większej przysłony niż co nie znaczy że nie uda się zrobić dobrego zdjęcia nocnego nieba obiektywem o przysłonie lub f4. Więcej o obiektywach przeczytasz we wpisie: jak wybrać obiektyw? Statyw Statyw – niestety będziesz potrzebował solidnego, “atomowego” statywu. Tani sprzęt z “biedry” za rogiem prawdopodobnie będzie się trząsł jak galareta, powodując niekorzystne rozmycie. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie przy dłuższym czasie naświetlania. Im cięższym aparatem fotografujesz, tym ważniejsze, aby Twój statyw był solidny i stabilny. W moim wypadku, po zmianie aparatu na cięższy, mój wcześniejszy statyw przestał spełniać swoje zadanie. Jest prosty sposób na sprawdzenie ile wart jest twój statyw: Rozstawiasz statyw, umieszczasz na nim aparat, ustawiasz obiektyw na maksymalną ogniskową – np 105mm, kierujesz go na jakiś obiekt w oddali, włączasz live view – czyli podgląd zdjęcia na wyświetlaczu “na żywo”, naciskasz kilka razy plus, aby powiększyć obraz na ekranie. Wciskasz do połowy miegawkę, aby aparat złapał ostrość. Teraz dotknij lekko aparat. Statyw wpadnie w drgania, które ustaną po 1, 2, może 5 sekundach. Im szybciej ustają tym stabilniejszy statyw i tym lepiej spełni swoje zadanie podczas długich ekspozycji. Przecztaj wpis: jak wybrać statyw? Zdalne wyzwolenie migawki Wężyk spustowy lub pilot – aby uniknąć poruszenia zdjęcia poprzez drgania wywołane przyciśnięciem migawki polecam zaopatrzyć się w wężyk spustowy – np. taki do Nikona lub taki do Canona. Alternatywnie można stosować opóźnienie ekspozycji – aparat czeka wtedy np. 3 sek od naciśnięcia spustu migawki na jej wyzwolenie (wykonanie zdjęcia). Ten czas powinien wystarczyć, aby ustały ewentualne drgania wywołane przez twój palec dotykający przycisku migawki. Przydatne akcesoria Czołówka – latarka, którą możesz założyć na głowę – świeci, a Twoje ręce mogą szaleć! (to mój autorski pomysł na slogan reklamowy – podaj dalej jesli znasz kogoś z branży 😉 ). Zdecydowanie ułatwi Ci dotarcie do miejsca, w którym będziesz fotografować, rozstawienie statywu i aparatu w ciemności i późniejszą zmianę ustawień aparatu. Telefon – przyda się w awaryjnych sytuacjach, np. gdy zabłądzisz, ale przede wszystkim nieocenioną pomocą będą aplikacje pozwalające na znalezienie interesujących nas obiektów na niebie – np. drogi mlecznej jedną z takich aplikacji jest SkyView (IOS, nie wiem czy jest również na Androida). Działa tak: włączasz apkę, wyszukujesz interesujący cię obiekt – np. Milky Way, a aplikacja podpowiada Ci wskazując strzałkami na wyświetlaczu telefonu w którą stronę musisz się obrócić, aby znależć ten obiekt na niebie. Na tej podstawie będziesz wiedział w którym kierunku masz skierować obiektyw aparatu. Ciepłe ubranie, jedzenie i picie – fotografowanie nocnego nieba może ci zająć nawet kilka godzin – będziesz czekał na idealne warunki, na zaistnienie zjawisk, które chcesz uchwycić – np. meteoryty spalające się w atmosferze, planety, mgławice – dwie ostatnie pozycje chcesz tylko sfotografować, raczej nie będą się spalać w atmosferze :). Wykonanie dobrego zdjęcia wymaga kilku, kilkunastu prób z różnymi, często długimi czasami naświetlania. Gdy będziesz szczękał zębami z zimna i umierał z pragnienia szybko się zniechęcisz. Wybór miejsca Odpowiednie miejsce to połowa sukcesu, jeśli chcesz uchwycić piękne rozgwieżdżone niebo, z jak największa liczbą szczegółów. Twoim przeciwnikiem jest w tym wypadku tzw. zanieczyszczenie światłem (light pollution). Rozwój cywilizacji powoduje, że z mapy świata znikają miejsca, w których niebo jest idealnie czarne. Rozświetlone przestrzenie miejskie, drogi z ciągnącymi się szpalerami jasnych latarni powodują powstawanie łuny świetlnej, która znacznie wpływa na rozjaśnienie nieba w promieniu wielu kilometrów od źródeł światła. Im jaśniejsze niebo, tym mniej gwiazd jesteś w stanie dostrzec gołym okiem. A tym samym – tym mniej gwiazd zarejestruje Twój aparat. Mapa zanieczyszczenia światłem W miejscu z bardzo jasnym niebiem będziesz również walczył z prześwietleniem ekspozycji podczas długich czasów zatem znaleźć odpowiednie miejsce? Należy skorzystać ze strony Jest to mapa, która prezentuje miejsca najbardziej i najmniej zanieczyszczone światłem. Poświęć chwilę na znalezienie miejsca, o najbardziej zaciemnionym niebie w miarę blisko Twojego domu. Warto za dnia odwiedzić to miejsce, żeby zaplanować nocne fotografowanie – wybrać ciekawe obiekty, które umieścisz na pierwszym planie, tak aby w nocy mieć już rozeznanie i pomysł na zdjęcie. No właśnie – fotografując nocne niebo nie chcesz, aby było to tylko niebo. Powinieneś znaleźć coś ciekawego na pierwszym planie. Coś co spowoduje, że rozgwieżdżone niebo zyska interesujący kontekst. Może to być zarys obiektu – lasu, ciekawego domu, etc. Widziałem kiedyś świetne zdjęcie rozgwieżdżonego nieba, gdzie pierwszy plan stanowił wrak samolotu, który rozbił się na plaży, na Islandii. Samolot jest tam do dziś – można pojechać i powalczyć z tematem ;). Na zdjęciu, o którym mowa fotograf oprócz tego, że uzyskał doskonałą ekspozycję i efektowne, rozgwieżdżone niebo, dodatkowo wstawił do wraku kilka lamp błyskowych, które wyzwolił zdalnie podczas naświetlania. W efekcie wywołał imponujący efekt światła wydobywającego się z samolotu przez rozbite okna. Później szukałem wielokrotnie tego zdjęcia ale nie jestem w stanie go odnaleźć – może ktoś wie o czym mówię i podeśle linka w komentarzu? 🙂 Astro pogoda Jest takie miejsce w Polsce, które od jakiegoś czasu planuję odwiedzić przy okazji wizyty u rodziny, aby strzelić tam kilka astro fotek. Charakteryzuje się idealnym wręcz jak na polskie warunki zaciemnieniem nieba. Niestety ilekroć jestem w pobliżu tego miejsca trafiam albo na deszczową pogodę, albo na silne zachmurzenie lub księżyc w pełni. Niestety dobre zdjęcie wymaga odpowiedniej pogody. W wypadku astro fotografii oprócz czystego nieba musisz zwrócić uwagę na odpowiednią porę nocy. Idealny będzie czas po zachodzie, gdy słońce skryje się za horyzontem na tyle, aby niebo było odpowiednio ciemne, jednocześnie przed wschodem księżyca. Warto zwrócić uwagę na aktualną fazę księżyca – księżyc w nowiu, gdy obszar księżyca zwrócony do ziemi nie jest oświetlony zagwarantuje nam odpowiednią ciemną noc i najbardziej widoczne gwiazdy. W śledzeniu czasów wschodu i zachodu słońca, księżyca oraz aktualnej fazy księżyca pomoże Ci aplikacja o której już wspominałem w jednym z nazywa się Magic Hour i jest do pobrania stąd. (iOS) lub Exsate Golden Hour na Androida – znajdziesz ją tutaj. Ustawienia aparatu No dobrze, jesteś odpowiednio ubrany, pomogło – przybyłeś na miejsce, czołówka na głowie rozświetla otoczenie, w Sky View sprawdzasz gdzie na znajdziesz drogę mleczną lub inny gwiezdny obiekt, który będzie dziś Twoim celem. Masz już pomysł co znajdzie się na pierwszym planie Twojego wymarzonego kadru. Rozstawiasz stabilny statyw, umieszczasz na nim aparat, podłączasz wężyk spustowy i co dalej? Walkę z ustawieniami podzielimy na trzy części:1. ostrość, ostrość i jeszcze raz ostrość2. kadrowanie3. odpowiednia ekspozycja Ostrość Ostrość, to chyba najtrudniejszy, a zarazem ważny element całości. Zresztą nie oszukujmy się, wszystko jest ważne, każdy najdrobniejszy szczegół. Im więcej szczegółów zagra jak należy, tym lepszy będzie Twój kadr. Najpierw musisz ustawić odpowiednią ogniskową – możliwie najszerszą, ale oczywiście zależy to od tego jak będziesz komponował pierwszy plan. Ważne, aby po ustawieniu ogniskowej i ostrości nie zmieniać już ogniskowej, gdyż spowoduje to konieczność ponownego ustawienia ostrości. Jest kilka sposób na uzyskanie odpowiedniej ostrości: Z Wykorzystaniem autofokusa – najpierw spróbuj ustawić ostrość przy użyciu wbudowanego w aparat systemu AF. Ustawiasz autofokus na tryb pojedynczy, z jednym, centralnym punktem ostrzenia (przeczytaj również: jak robić ostre zdjęcia, gdzie opisałem poszczególne tryby działania systemu AF). To ważne, gdyż zwykle aparaty najsprawniej ostrzą, gdy wykorzystujesz centralny punkt ostrości. Następnie włączasz podgląd ekspozycji na ekranie – live view, kierujesz obiektyw na jasny obiekt na niebie – np. księżyc jeśli jest, lub odległą latarnię, która będzie symulować ostrzenie na nieskończoność. Wciskasz migawkę do połowy, wstrzymujesz oddech i… jeśli złapał ostrość przełączasz aparat w tryb manualnego ostrzenia (tak, aby przy kolejnym naciśnięciu migawki aparat nie zgubił ostrości). Niestety w większości przypadków będzie zbyt ciemno, aby ten sposób manualne – gdy autofokus zawiedzie, nie pozostaje Ci nic innego jak przełączenie trybu ostrzenia na manual. Tak jak poprzednio kierujesz obiektyw na jakiś jasny obiekt – może to być np. jasna gwiazda lub latarnia w oddali. Włączasz live view i powiększasz obraz plusem. Bardzo powoli obracasz pierścień ostrości na obiektywie do momentu, gdy widoczna na wyświetlaczu gwiazda będzie najbardziej wyraźna. Na początku może Ci to sprawiać trochę trudności, ale nie poddawaj się, tutaj praktyka czyni mistrza :). Po wyostrzeniu musisz pilnować, aby przez przypadek nie poruszyć pierścienia ostrości – będziesz musiał ją na nowo ustawiać. Kadrowanie Zastanów się nad kadrem – pomyśl co powinno się w nim znaleźć, a co zdecydowanie nie. Którą część nieba chcesz fotografować? Jaka będzie proporcja pomiędzy ziemią/ obiektami na ziemi i niebem? W którym miejscu kadru znajdą się obiekty na ziemi? Czy kadr ma być pionowy, czy poziomy? To wszystko musisz przemyśleć zanim zrobisz zdjęcie. Przeczytaj wpis jak kadrować zdjęcie?. Ekspozycja Bez prawidłowej ekspozycji nie ma zdjęcia to jasne. W wypadku zdjęć nocnych chcesz w pełni kontrolować każdy element ekspozycji. Będziesz zatem działał w trybie M – manualnym. Jeśli właśnie się o nim dowiadujesz, przestań czytać ten wpis, przeczytaj: jak ustawić tryb manualny i dopiero po lekturze wróć tutaj. ISO ISO – na początek ustawiasz ISO – jeśli masz aparat z matrycą APS-C nie powinieneś przekraczać ISO 1600, jeśli to pełna klatka – nie przekraczaj ISO 3200. Możesz poeksperymentować z wyższymi wartościami ISO, jednak najprawdopodobniej powyżej tych podanych poziom szumów przestanie być akceptowalny. Oczywiście zależy to od konkretnego modelu aparatu i jego wieku (nowsze aparaty coraz lepiej radzą sobie z wysokimi wartościami ISO). Przysłona Przysłona – im niższa wartość tym więcej szczegółów nieba będziesz w stanie zarejestrować (nawet tych niewidocznych gołym okiem). Jedyny argument, dla którego możesz nie chcieć operować w dolnym zakresie przysłony to ostrość. Niektóre obiektywy od tzw. “pełnej dziury” (szeroko otwartej przysłony) “mydlą” – czyli nie generują ostrego obrazu. Wtedy pomaga przymknięcie przysłony o jeden stopień EV np. z do lub z do f4. Musisz poznać swój obiektyw, najlepiej czytając jakiś jego test (jeśli z testu wyjdzie, że powinieneś go przymknąć do f8, pozostań jednak przy f4 – robimy rozgwieżdżone niebo, światła mamy tyle co kot napłakał :)). Czas czas – będziesz działał w zakresie od kilku sekund do 20-25 sekund. Wspominając o tym elemencie ekspozycji muszę się na chwilę zatrzymać przy tzw. regule 600 sekund. Generalnie, ziemia się kręci – w to mam nadzieję nie wątpisz :). Jeśli masz jednak choćby cień wątpliwości wystarczy aparat i odpowiednio długi czas naświetlania, żeby gwiazdy na Twoim zdjęciu zamieniły się w kreski. Wynika to właśnie z ruchu obrotowego ziemi. Reguła 600 sekund mówi jakiego czasu naświetlania nie możesz przekroczyć, aby na zdjęciu gwiazdy pozostały punktami. Jak ją stosować? Należy podzielić 600 przez ogniskową obiektywu, przy której chcesz robić zdjęcia. To co uzyskasz to czas, po przekroczeniu którego gwiazdy przestaną być punktem na niebie, a staną się kreskami (podczas liczenia pamiętaj, że obiektyw 50mm zamontowany na aparacie z matrycą APS-C to tak nprawdę 50mm x 1,5 czyli 75mm).Przykład – reguła 600s:Dla obiektywu 24mm, zamontowanego na aparacie z matrycą APS-C reguła wygląda tak: 24mm x 1,5 = 36, 600/36=16. Aby gwiazdy nie były poruszone należy zastosować maksymalnie 15 sek. naświetlania. Dla obiektywu 24mm, zamonotowanego na aparacie z matrycą pełno klatkową: 600/24 = 25 czyli maksymalnie 25 sek. czasu naświetlania. Przykładowe ustawienia ekspozycji: dla pełnej klatki, np. ISO 3200, ogniskowa 24mm, czas od 5 do 25 sekdla APS-C, np. ISO 1600, ogniskowa 24mm, czas od 5 do 15 sek Pamiętaj, że to są przykładowe wartości. Konkretne, dla danego miejsca, w danym momencie, przy danej ilości światła musisz wypracować sam. Zwracaj uwagę na wskazanie światłomierza – podziałka na dole wizjera z minusem i plusem. Niekoniecznie musisz dążyć do wskazania światłomierza na zero. Jest technika w ramach której mocno doświetlasz ekspozycję nocnego nieba (ale unikając prześwietleń) i uzyskujesz zdjęcie, które wygląda jakby było wykonane w dzień. Następnie podczas wywoływania np. w programie Lightroom zmniejszasz ekspozycję, uzyskując w ten sposób piękny obraz nocnego nieba. Na początek jednak staraj się dążyć do uzyskania bardziej naturalnej ekspozycji, w okolicach wskazywanego przez światłomierz zera lub lekko na plusie. Inne ważne ustawienia aparatu: tryb MUP – czyli tryb po włączeniu, którego aparat po wciśnięciu przycisku migawki najpierw podniesie lustro, a następnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku wyzwoli samą migawkę. W ten sposób zmniejszasz drgania związane z podniesieniem lustra (oczywiście ten punkt znajduje zastosowanie wyłącznie w lustrzankach, które lustro mają).wyłączenie stabilizacji wibracji – jeśli Twój aparat lub obiektyw jest wyposażony w stabilizację wibracji wyłącz tę funkcję. Przełącznik znajdziesz na obiektywie lub w menu aparatu. Aparat jest stabilnie zainstalowany na statywie, ten układ o tym nie wie – będzie wykonywał mikro ruchy, które spowodują zmniejszenie ostrości zdjęcia. Co dalej? Po ustawieniu ekspozycji powinieneś wykonać kilka próbnych zdjęć. Dokładnie obejrzyj pierwsze zdjęcie, sprawdź ostrość powiększając obraz na wyświetlaczu. Jeśli gra, skup się na parametrach ekspozycji – zmieniaj, czas, ISO, eksperymentuj dobierając najlepsze ustawienia. Natomiast gdy zdjęcie jest nieostre, powtórz procedurę ustawiania ostrości, wykonaj kolejne zdjęcie i ponownie sprawdź ostrość na wyświetlaczu. Gdy polujesz na konkretny obiekt np. spadający meteoryt pomocne będzie ustawienie długiego czasu naświetlania (jednak nie przekraczając reguły 600). Masz wtedy większą szansę, że podczas naświetlania zdjęcia pojawi się jakiś meteoryt (samolot, satelita również :)). Bądź przygotowany na wykonanie dużej liczby zdjęć, nie zrażaj się jeśli za pierwszym razem się nie uda. Wywołanie cyfrowe Po zgraniu zdjęć z aparatu powinieneś poddać je postprodukcji, czyli wywołaniu. Dlatego ważne jest, aby zapisywać je w formacie RAW – tutaj przeczytasz co to jest RAW? (przeczytaj również: jak wywoływać RAW?). Zdjęcia zapisane w tym formacie zawierają wszystkie informacje, które zarejestrowała matryca aparatu. Dzięki temu masz później możliwość daleko idącej obróbki – zmiany ekspozycji, balansu bieli, kontrastu, poziomu cieni, półtonów, nasycenia, i wielu innych. Do wywołania możesz użyć programu takiego jak Lightroom albo np. darmowego RAWTherapee. Samo wywoływanie zdjęć to złożony temat, któremu poświęcę dedykowany wpis, albo całą ich serię. W astro fotografii proces wywoływania zdjęcia jest bardzo ważny. Umożliwia podkreślenie uchwyconych w kadrze obiektów, skorygowanie niewłaściwej ekspozycji, wprowadzenie odpowiedniego balansu bieli (polecana temperatura zdjęć nocnych to 3500K, ale warto poeksperymentować – niektórzy wolą cieplejsze zdjęcia niż podana przeze mnie watość). Podczas wywoływania kieruj się swoim zmysłem estetycznym, uważaj aby nie przesadzić. W obróbce łatwo się zatracić, pojawia się wtedy pytanie czy uzyskany obraz ma jeszcze cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Uważaj – granica jest płynna i trudno dostrzegalna :). Życzę ci udanego polowania na nocne rozgwieżdżone niebo. Samo polowanie to ciekawa przygoda, a gdy łowy są udane, satysfakcja pozostaje na długo! Powodzenia! Jeśli wpis był dla Ciebie wartościowy, proszę podziel się nim na Facebooku, pomaga mi to dotrzeć do innych pasjonatów fotografii. Bardzo dziękuję! [FM_form id=”4″] Rozmazane zdjęcia gwiazd i Księżyca? Jest na to prosty sposób. Wystarczą właściwie dwa kroki. Podpowiadamy jak uchwycić dziś superksiężyc smartfonem. Niemal każdy ma obecnie dostęp do aparatu fotograficznego dobrej jakości. Nowoczesne smartfony pozwalają bowiem na robienie zdjęć nawet najbardziej wymagającym obiektom, wystarczy odrobina chęci. Już dzisiejszej nocy będzie okazja do spróbowania własnych sił. Chodzi o tak zwany superksiężyc, czyli sytuację, w której nasz naturalny satelita będzie najbliżej Ziemi, a dodatkowo będzie w pełni. Dobra fotografia nocnego nieba może wydać się trudna do zrobienia. To jednak tylko wrażenie, które odnosi większość osób, które próbowały zrobić ją na szybko, korzystając z trybów automatycznych ustawionych w aparatach swoich smartfonów. Przeważnie zupełnie nie są one dostosowane do dobrego uchwycenia obiektów przy tak niskim świetle. Aparaty dostosowują się więc, zwiększając czas naświetlania. Właśnie dlatego zdjęcia robione telefonem z ręki wychodzą niemal zawsze rozmazane. Jest jednak kilka sposobów, aby zdjęcie nocnego nieba wyszło tak, że będzie nim się można pochwalić na Instagramie. Po pierwsze stabilizacja. Długi czas naświetlania, który jest nieodłącznym elementem nocnej fotografii, oznacza, że każde, nawet najdrobniejsze poruszenie aparatu, sprawi, że zdjęcie będzie rozmazane. Aby temu zapobiec potrzebny będzie statyw, albo chałupniczo zrobiona stabilizacja. Chodzi o to, aby w momencie robienia zdjęcia i przez sekundę, czy dwie po nim, smartfon pozostawał w bezruchu. Zasada jest prosta. Im ciemniej, tym dłuższy czas naświetlania. Im dłuższy czas naświetlania, tym dłużej powinniśmy ustabilizować aparat. Ustawienia ręczne Drugą kwestią, będzie konieczność wyłączenia trybu automatycznego i zastosowanie ustawień ręcznych, które często zwane są trybem profesjonalnym. Niektóre aplikacje aparatów w smartfonach mają także wbudowany tryb „noc”, który automatycznie ustawia potrzebne parametry. Pokazuje także, że przez dwie sekundy nie powinno się poruszać aparatem. Polecamy jednak tryb manualny, głównie dlatego, że aparaty miewają problem z odpowiednim ustawieniem ostrości. Jeśli ustabilizujemy nasz smartfon, wtedy ustawianie ostrości na Księżyc nie powinno być problemem. Nowe aparaty pozwolą także skorzystać z możliwości cyfrowego zoomu, który dodatkowo pomoże w uchwyceniu dobrej kompozycji. Tutaj jednak zalecamy ostrożność. Zbyt duże zbliżenie będzie bowiem skutkowało pogorszeniem jakości fotografii. Smartfon zastępuje nam notatnik, kalendarz i komputer, a coraz częściej także aparat fotograficzny. Nie traktujmy jednak smartfona jak amatorskiej „małpki”, tylko przy kompozycji kadru wykorzystajmy wszystkie jego możliwości – od zabawy światłem po filtry na instagramie. Telefon masz pod ręką niemal cały czas, więc okazji do poćwiczenia nowych trików będzie co niemiara, a twoi bliscy na pewno ucieszą się, że uwiecznisz wasze wspólne chwile. 1. Zmień aparat Zmień aparat Jeśli chcesz osiągnąć najlepsze rezultaty, nie musisz korzystać z podstawowej aplikacji zdjęciowej twojego smartfona, która ma swoje ograniczenia, tylko ściągnąć specjalną, choćby Camera Awesome (szybko łapie ostrość), Google Camera (z funkcją Photo Sphere umożliwiającą robienie zdjęć kulistych) czy Better Camera (z opcją Bestshot pozwalającą z serii zdjęć wybrać to najbardziej udane). Nie radzimy natomiast korzystać bezpośrednio z „aparatu” na instagramie, bo gorzej widać na nim kompozycję kadru. Jeśli robisz zdjęcia kwadratowe pod instagrama, możesz ustawić funkcję w aparacie albo przyciąć zdjęcie prostokątne. Opcja numer jeden jest jednak łatwiejsza, bo od razu widać, co mieści się na zdjęciu. 2. Pamiętaj o kompozycji Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Zdjęcie wykonane Huawei P8 Fotografowanie wymaga cierpliwości, ale w oczekiwaniu na idealne ujęcie, zrób ich całą serię, żeby wybrać to jedno ulubione. Wymyślenie kadru, ustawienie ostrości, zadbanie o światło – możliwości doskonalenia zdjęcia są nieograniczone, ale najlepiej na smartfonie sprawdzają się kadry o kilku planach albo takie, które bazują na odbiciach (np. budynku w okularach słonecznych). Zgodnie z zasadą profesjonalistów, jeśli podzielisz (w głowie albo dzięki podziałkom na ekranie) kadr na trzy części, twój główny obiekt powinien znaleźć się w jednej trzeciej obrazu, a nie na środku. Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Zdjęcie wykonane Huawei P8 Choć nowoczesne aparaty dysponują trybem makro, który pozwala na zrobienie świetnego zdjęcia z odległości jednego centymetra, w fotografii detali świetnie sprawdza się smartfon, który pozwala wydobyć z rzeczywistości zaskakujące detale. Możesz używać funkcji HDR (High Dynamic Range), która podkręca światło i zwiększa kontrast, dzięki czemu widać każdy szczegół, nawet krople rosy na płatkach kwiatów. Robiąc zdjęcie w skali makro, koniecznie zdecyduj się, który element ma dominować na zdjęciu, ten na pierwszym planie czy w tle. 4. Wstawaj rano Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Wstawaj rano Reportażyści, fotografowie mody, a nawet blogerki modowe robią zdjęcia architektury i krajobrazów godzinę po wschodzie słońca i na godzinę przed jego zachodem, gdy światło jest najpiękniejsze. W pochmurne dni smartfonowi trzeba pomóc filtrami, wydobywającymi ukryte za chmurami słońce, za to w mgliste dni warto robić portrety, bo kontury są miękkie i lekko rozmyte. 5. Zamiast używać zoomu, przycinaj zdjęcia Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Zamiast używać zoomu, przycinaj zdjęcia Większość smartfonów wciąż nie dorównuje zoomem optycznym dobrym cyfrowym lustrzankom, ale pozwala zrobić zdjęcie w bardzo wysokiej rozdzielczości, więc w efekcie łatwiej w obróbce postprodukcyjnej wyciąć fragment kadru, który nas interesuje niż kadrować zdjęcie już w trakcie fotografowania. Ciekawostka: Huawei P8 to pierwszy smartfon na rynku, w którym zastosowano aparat 13Mpix wykorzystujący technologię 4 kolorów (RGBW), zwiększającą kontrast i natężenie oświetlenia fotografowanych obiektów. 6. Unikaj flesza Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Zdjęcie wykonane Huawei P8 Większość fotografów unika go nawet przy „normalnej” fotografii, a tym bardziej w przypadku smartfonów, które kiepsko radzą sobie z ciemnością, a w efekcie robią zdjęcia prześwietlone fleszem, przekontrastowane, nieostre. Nawet jeśli fotografujesz wieczorem, znajdź jedno, nawet rozproszone, źródło światła. W klubie to może być neon, na koncercie – reflektory na scenie, a w domu klimatyczne świece. Rozświetlą twoje zdjęcie, tworząc tajemniczą aurę. Szukaj światła intrygujące w kształcie i kolorze. Smartfony takie jak Huawei P8 dają możliwość malowania światłem, czyli tworzenia zdjęcia o dwóch wymiarach – jednym będzie „żywy” obiekt zdjęcia, drugim światło, które dzięki długiemu czasowi ekspozycji tworzy fantazyjne kształty (pamiętaj, żeby smartfon ustawić na statywie i wziąć ze sobą migające światełka, które stworzą finalny obraz). Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Zdjęcie wykonane Huawei P8 7. Zainwestuj w aplikacje Z gigantycznej oferty aplikacji do retuszu wybierz tę ulubioną, ale najpierw przeprowadź własne testy spośród poniższych. Snapseed wyróżnia się tym, że można podkręcać kolor tylko wybranych części zdjęcia, Photoshop Express ma ciekawe ramki, Hipstamatic lepsze filtry niż na instagramie, SimplyB&W jest najlepsze do czarno białych zdjęć, VSCO Cam polecają profesjonaliści, Brushstroke i Afterlight sprawiają, że zdjęcie wygląda jak obraz. Nie musisz jednak używać filtrów, żeby zdjęcie rozjaśnić, poprawić kontrast, ostrość czy saturację. Poprawki, których kiedyś dokonywało się w Photoshopie, można teraz w kilku krokach zrobić na telefonie. Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Zdjęcie wykonane Huawei P8 Z filtrami postępuj jednak ostrożnie, choć pozwalają z prostego kadru uczynić dzieło sztuki. Ściągnij też kilka aplikacji, które usprawniają publikowanie zdjęć w mediach społecznościowych albo wyzwalają wyobraźnię. Layout tworzy jedno zdjęcie z całej kompozycji, w Camly można na zdjęciach rysować albo doklejać naklejki, opcja panoramy pozwala uchwycić niezwykłe widoki, a dzięki Tiny Planet FX (płatna) i Small Planet (darmowa) panoramy wyglądają jak kule. 8. Nagrywaj filmiki Jeśli chcesz rozpocząć także przygodę z filmem, ściągnij najnowsze aplikacje Boomerang, dzięki którym krótkie filmiki wyglądają jakby wracały do punktu wyjścia i Hyperlapse, świetny do filmu poklatkowego, który na pewno zdobędzie dużo lajków na Instagramie. Wykorzystaj także opcję zwolnienia, która pozwala świetnie uchwycić ruch, np. psa, który biegnie przez zaspy śniegu, babci niosącej domowe wypieki albo dzieci rozpakowujących urodzinowe prezenty. 9. Dokonuj selekcji zdjęć i sprawdzaj, jak powstały te najlepsze, a potem stwórz własny album Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Dokonuj selekcji zdjęć i sprawdzaj, jak powstały te najlepsze To, że nie robisz zdjęć profesjonalnym aparatem, a zdjęcia gromadzisz w chmurze, nie znaczy, że nie możesz stworzyć całkiem analogowego albumu, który świetnie sprawdzi się jako rodzinna pamiątka czy prezent dla bliskich. Najpierw jednak wybierz najlepsze zdjęcia, usuń te, które były tylko etapem, a nie finalnym efektem procesu twórczego i prześledź, jakie mają światło, parametry i kolory. Nauka na swoich błędach, ale i sukcesach, to domena każdego fotografa, amatora i zawodowca. 10. Rób zdjęcia ludziom, których kochasz, łap wspólne chwile, zachowaj wspomnienia na zawsze Poczuj się jak rodzinny portrecista i reportażysta w jednym. Rób zdjęcia swoim bliskim, łap chwile, które was łączą, doceń detale, a za pół roku na pewno spojrzysz na te zdjęcia i przypomnisz sobie emocje, jakie ci wtedy towarzyszyły – smak ulubionych potraw, uśmiech mamy albo radość dzieciaków, spokój podczas spontanicznego krótkiego urlopu w środku zimy. Foto: Zdjęcie z archiwum autora / Chwile, które łączą Łap chwile, które łączą Wybrane zdjęcia zamieszczone w tym artykule zostały wykonane smartfonem Huawei P8, który jest obecnie dostępny w ofercie T-Mobile. Artykuł powstał we współpracy z T-Mobile.